1º- CONVIVENCIA EN LA GRANJA – Mayo


Convivencia en la Granja- Foto evento Nº 1

La humanidad no ha entretejido la telaraña de la vida. Sólo somos un hilo de la misma. Lo que le hagamos a la telaraña nos lo hacemos a nosotros mismos. Todas las cosas están ligadas entre sí. Todo esta conectado. – Jefe Seattle.

CONVIVENCIA EN LA GRANJA es un programa de formación, experimentación y voluntariado. Un espacio abierto de como funciona la puesta en marcha y funcionamiento de nuestra granja Suerte de Tierra. La idea fue compartir con toda persona, que quiera aprender, este proceso de diseño y puesta en practica del mismo. Un experimento donde queremos llegar al cabo de un año, a montar las bases para tener una finca que permita a sus habitantes la autosuficiencia en su mayor medida y que genere unas posibilidades económicas para su manutención.

grupo observado para hacer el diseño de la Finca

Trabajo después del diseño.
Nuestra finca tiene 4,5 hectáreas y por su geografía es puramente ganadera, de cabras y ovejas principalmente, básicamente en ese orden.


catastral, curvas de nivel del terreno

Plano de curvas de nivel de la Finca.

Sabemos de permacultura y agroecología lo suficiente para adentrarnos en este reto y es llevar esta finca de lo que actualmente es, a nuestro sueño: una finca polifacética bajo estas premisas,

  • Biodiversidad productiva.
  • Respeto a los ciclos naturales.
  • Dignidad del trabajo humano .
  • Tecnologías apropiadas.
  • Eficiencia energética.
  • Cuidado del suelo como sistema vivo .
  • Venta directa de productos a los consumidores locales.

En cada encuentro, el segundo sábado de cada mes, ofrecemos abordar con las personas participantes, el análisis de la situación, la valoración de nuestros recursos, el planteo del diseño y el actuar en función de nuestras premisas y diseño, para atender las necesidades de acuerdo a la estacionalidad en que nos encontramos.

Al cabo de 1 año, habremos conseguido darle una vuelta entera a la finca, y habremos podido avanzar en la concreción de nuestros objetivos y diseño. ¿De que seremos capaces?, dentro de 1 año lo sabremos.


Plano, diseño, ecologia permacultura

Primeros diseños.

Comprobaremos si lo que planteamos es posible hacerlo, en fin esto es un experimento, participativo y abierto.

¿Que gana quien viene? En primer lugar aprender, practicar, compartir y si vienes a todas las convivencias podrás seguir la evolución y llevarte un master de cómo hacerlo luego en tu granja.

El diseño es algo dinámico, cada año esto se ira revisando y ajustando, actualizando a las necesidades presentes.

Utilizaremos la permacultura para diseñar este proyecto. Y nuestra intención es conseguir que la permacultura sea accesible e inspiradora. Queremos empoderarte para que empieces ya a realizar cambios positivos. Prometemos que experimentarás el mundo circundante de forma más intensa debido a un mayor conocimiento y participación en la Naturaleza. Llegará un momento en que, cuando se fortalezca tu conexión con el mundo real, notas esa conexión con la madre Naturaleza y una voz que te dice al oído ¿Has recibido ya la llamada? “ahora estamos trabajando juntos por la vida”.

Personas haciendo el Diseño del Área del huerto.

Un poco de historia.

La permacultura nace de la mano de Bill Mollison y David Holmgren, haya por mediados de la década de 1970, en Australia. Como una disciplina para dar respuesta a la creación de cultivos permanentes. Con los años, esto evoluciono de un permacultivo (“cultivo permanente”) a la →permacultura (“cultura permanente”).

A diferencia de vivir de una forma consumista y derrochadora que agota los recursos y apenas deja algo a las generaciones futuras, la permacultura tiene que ver con crear resiliencia y usar sólo lo que necesitamos y aquello a lo que tenemos acceso; en otras palabras, vivir con arreglo a nuestros medios ecológicos.

Tiene que ver con crear fertilidad y abundancia, con diseñar y construir, en nuestras vidas, sistemas que funcionen conjuntamente para proveer alimentos, agua, y energía, que reutilice los residuos y que hagan más fácil la existencia. Tiene que ver con hacer que estos sistemas sean bellos e inspiradores y, de este modo, conseguir que la vida sea en general mejor y más sana.

Así pues, en dos palabras, podemos definir que la permacultura es una herramienta integral que permite satisfacer de las necesidades humanas de manera holística, mediante el diseño ecológico y regenerativo.


Diseño del Corredor Biológico
Las decisiones que debemos tomar para nuestro diseño, deberán pasar previamente por la matriz de la ética y sus principios, y viendo después cómo funciona la Naturaleza propiamente dicha.

Comenzar a pensar en estos términos es un requisito esencial para tomar decisiones de diseño en permacultura.


Diseño Hortícola, en 21 fase, rastrillo

Participante distribuyendo compost en  los parterres

En la permacultura, las opciones de diseño se basan en unas cuantas directrices éticas simples. La base ética de la permacultura es una parte importante de lo que la diferencia de otros campos de diseño.

Los Principios Éticos

Cuidado de la tierra, cuidado de las personas, compartir los recursos de manera justa y equilibrada. Y me gustaría agregar Ética de transición, aunque esta pauta no es de los fundadores de la permacultura.

Cuidado de la tierra: lo primero es ser buenos administradores del planeta. Cuidar y desarrollar los ecosistemas funcionales, así como los otros seres vivos. Dejar en paz y proteger los sistemas sanos operativos.

Cuidado de las personas: Los sistemas permaculturales que diseñamos, además de cuidar de la Tierra, deben además abordar las necesidades de la gente. Debemos atender las necesidades básicas y de ser posible atender y pensar en la familia, los vecinos y las generaciones futuras. De repente vale la pena plantar un árbol que no dará frutos en el periodo de nuestra vida. Pensar e incorporar en nuestros diseños esta pregunta ¿cuál será la decisión más provechosa para nuestros nietos?. Esto es el cuidado de las personas.

Compartir los recursos de manera justa y equilibrada

  • Redistribución de excedentes.
  • Autorregulación del consumo y el crecimiento.

      Tienes que ver con el modo en que obtenemos nuestros objetivos.

Planos con el Diseño del Permacultor.

Croquis, planos y esquemas básicos del permacultor.

Hasta aquí los 3 principios éticos de la permacultura, aunque literatura posterior ha agregado algunos mas, y me gusta señalar este como importante:

Ética de la transición

  • Respeto de ritmo  de cada individuo.
  • Empezar por uno, familia, amigos, comunidad, etc. Que nuestra vida sea el ejemplo y motivo de inspiración para lograr transformaciones más grandes.

Luego de los principios éticos, vienen los principios de diseño, que cosas debemos tomar en cuenta al momento de considerar nuestros diseños.

Principios de diseño

Los principios de diseño son una serie de criterios que debemos considerar,  buscar respetar y aplicar en cada diseño que hacemos, aquí una breve reseña sobre muchos de ellos.

  • Prever factores restrictivos.

Identificar estos factores nos permite atender los puntos que primero debemos atender.

Pensar en los factores limitantes nos permitirá afrontarlos con anticipación, antes de que sea un problema real.

  • Desarrollar el contexto holístico.

Pensar en la teoría de los sistemas e identificar todas las conexiones que hay y atenderlas, sin caer en la parálisis por análisis, debemos considerar el mayor numero de conexiones de nuestro sistema para poder afrontar diseño holísticos y maximizar sus beneficios.

  • Diseñar sistemas con bucles cerrados.

Pensar que no hay nada afuera, la materia y la energía se transforman. Generar sistemas donde la energía se recicla y no se va fuera del sistema, o tener sistemas que deben recibir energía de fuera constantemente.

  • Utilizar subproductos.

Debemos diseñar para minimizar la perdida de subproductos o mejor dicho para maximizar su uso.

  • No transferir la carga al interventor.

Sino diseñamos sistemas que mediante su interconexión funcional se regulan solos, esta tarea cae en el interventor/diseñador. Asumir que esta responsabilidad activa, depende de cada uno  y hace que el sistema no sea autosuficiente e incluso se puede  volver frágil con el tiempo.

  • Maximizar las propiedades emergentes positivas.

Detectar durante el diseño y la observación funcional de los sistemas, las propiedades emergentes. Todo sistema tiene propiedades emergentes positivas y negativas. Debemos trabajar para potenciar las primeras.

  • Localización de elementos para la interconexión funcional.

Establecer los elementos funcionales básicos y buscar su interconexión para crear relaciones beneficiosas. Cada vez que introducimos un elemento en el diseño, preguntarse si su relación con los elementos de alrededor tiene sentido. En ese sitio le saco el máximo de beneficio.

  • Elegir elementos con funciones múltiples.

Cada elemento que introducimos en el sistema debe tener funciones múltiples y cuantas más mejor. Aprovechar al máximo sus capacidades.

Preguntarse si los elementos del sistema se pueden cambiar por otros que tengan mas funciones múltiples.

  • Diseñar para la resiliencia.

Las funciones esenciales de nuestro diseño debe ser sustentada por múltiples elementos (agua/comida/refugio) debemos garantizarnos que aunque se produzca algún trastorno los sistemas no dejen  de funcionar.

  • Obtener un rendimiento

Diseñamos espacios sostenibles, asentamiento humanos, para que den un rendimiento. Queremos asegurarnos que el sistema dará frutos en un futuro lejano y durante toda su vida. Buscamos una producción. El diseño debe ir contemplando que podemos hacer ahora para tener rendimientos el primer año ( huerto) a partir del 3 año (corta viento, frutales, etc.) a partir del 10 año, leña. Y así intervenir en nuestro entorno para conectar todo e ir obteniendo sistemas sostenibles y con rendimientos.

  • Soluciones intensivas a pequeña escala.

Siempre que podamos debemos intentar soluciones a pequeña escala, pues son mas manejables y se controlan y ajustan con más facilidad. Es importante empezar de lo micro a lo macro, de lo pequeño a lo grande, en una escala humana y progresiva, donde utilicemos la menor energía posible. También esto nos permite ademas atender mejor los errores iniciales a pequeño impacto y aprender de ellos.

El uso intensivo significa utilizar la menor cantidad posible de recursos para proveer nuestra necesidad. A la larga si diseñamos sistemas intensivos y satisfacemos las necesidades, podremos hacer que una mayor proporción del territorio vuelva a las condición de ecosistema funcional de vida natural.

  • Imitar la naturaleza y utilizar recursos biológicos.

La naturaleza es nuestra maestra, con todos estos años de experiencia y evolución, ahí debemos buscar la fuente de inspiración y respuesta a nuestras preguntas. Imitar la Naturaleza no equivale a copiar sus formas, sino, lo que es aún más importante , copiar sus funciones derivadas de sus formas. Queremos emular relaciones observadas en el medio natural. Esto conlleva a menudo el uso de recursos biológicos.

Cuando buscamos la solución de un problema, hemos de asegurarnos de que exploramos soluciones biológicas que pondremos en práctica cuando las circunstancias lo permitan. La naturaleza solo utiliza estas herramientas y es importante considerarlas.

  • Buscar la diversidad

La diversidad elevada puede ayudarnos a mantener en un sistema una estabilidad dinámica. Este principio esta íntimamente ligado a muchos otros.

En términos económicos todo el mundo entiende esto de “no poner todos los huevos en la misma canasta”. Pues en términos ecológicos es mucho mas importante, la diversidad ayuda a crear resiliencia, en un paisaje significa más posibilidades de interconexión funcional. Más diversidad ofrece más posibilidades de salud del sistema y mayores rendimientos con una mayor capacidad para soportar si se pierde algún elemento.

  • Resolver los problemas con creatividad

Los permacultores hemos asumido este premisa básica “en el problema esta la semilla de su propia solución”.  Tal vez no cueste ver este hecho, peor esta claro que cuando estamos diseñando y nos encontramos con alguna dificultad, lo que toca hacer es cambiar la perspectiva de esta observación, hacernos otras preguntas que no nos hacemos, incorporar una mirada holística de la situación, pensar en aquello que no hemos considerado… en fín cada uno tiene sus herramientas para darle a este tema una vuelta y ahí se abre la puerta de la creatividad que nos aporta diversas respuestas a nuestro análisis. Incluso darle lugar al silencio y la observación. 

La pregunta es si nuestro análisis aborda el núcleo del problema o solo el síntoma. 

  • Asegurarse de que el uso de un elemento está en armonía con la naturaleza.

Cuando un elemento de un sistema no esta en armonía o desarrolla funciones poco “naturales” esto trae estrés y desequilibrio en el sistema mayor. Esto no es el caso cuando un sistema esta bien diseñado, aporta armonía. Por tanto al diseñar un sistema hemos de asegurarnos de estar utilizando los elementos en consonancia con su condición.

  • Gestionar bordes

El termino “bordes” hace referencia en este contexto a lo superficial o periférico. Al crear los diseños debemos poner mucha atención a los bordes y cuidarlos, es ahí donde se unen dos cosas distintas ( tierra y agua, campo y bosque, cielo y tierra, etc.)  Es en los bordes donde se impulsa la vida y se dinamíza.  Debe dársele  importancia a los bordes y promoverlos en nuestros diseños. 

  • Usar y reciclar energía

Uno de los principios básicos y mas importantes en todo diseño permacultural, donde se potencia la abundancia, la regeneración y los espacios de futuro. 

La electricidad, el tiempo, el esfuerzo, el dinero, las patatas… todo esto son manifestaciones  de distinta forma de la energía, de la que podemos sacar provecho. Este principio nos exige que analicemos como podemos obtener en nuestros sistemas formas energéticas beneficiosas lo mas duraderas posibles. 

¿Como podemos aprovechar una fuente de energía y después volver a utilizarla una y otra vez hasta que ya no sea útil?  Aquí parte del objetivo consiste en crear todos los bucles cerrados que podamos. En resumida cuentas como vamos a coger los productos residuales de un sistema, transformarlos en recursos de otros. Asimismo a medida que degradan unas ciertas partes del sistema hemos de encontrar las maneras de utilizarlas en el siguiente mejor uso, por ultimo hemos de averiguar como responde cada recurso del diseño al hecho de ser utilizado ¿el uso hace que  aumente o disminuya? o ¿qué no le afecta ? cuando no se utiliza ¿se pierde? . La idea del siguiente “mejor uso” es una manera de sacar la máxima ventaja de los recursos que consumimos antes del final de su vida útil. 

Hay 3 preguntas fundamentales que debemos hacernos en la aplicación de este principio:

1- ¿ Estoy utilizando cada recurso del sistema TODO lo que da de si?

2- ¿Estoy cerrando bucles con los sistemas que diseño?

3- ¿Mi diseño saca partido de los siguientes mejores usos de los recursos?

Cuando llegamos a esta altura de nuestra primera convivencia y de haber hablado bastante sobre nuestra economía de aportación consciente, un tema que es bastante desconocido para nuestros participantes y muchas personas, lo cual abordaremos en futuros post. Pasamos a ver 2 elementos urgentes para nuestros habitantes de la granja y su ecología :

  1. Que hacemos con nuestros desperdicios, subproductos orgánicos.
  2. La producción de nuestros alimentos.

Para lo primero, esta claro que todo subproducto de la cocina, puede perfectamente tener múltiples aplicaciones, desde elaborar comidas, conservas y fermentados. Hoy cada día hay mas cocineros que dan ejemplo con esta práctica y al final pocos “desechos orgánicos “ salen de la cocina. Recomiendo ver este interesante libro del Basque Culinary Center, uno de los centros de formación gastronómica más prestigiosos de Europa.

Luego que podemos hacer con lo que no aprovechamos para comer:

  1. Vermicompostar.
  2. Compostar.
  3. También darle de comer a gallinas, cerdos, animales domésticos. Aunque este punto no es atendido en esta convivencia.

Vermicompostar

 

Lombrices , ecologia

Vermicomposteros.

Es una de las formas mas eficientes de aprovechar gran parte de nuestros subproductos o descartes de la cocina. Es darle estos descartes como alimentos a lombrices.   El término vermicompostador se emplea para denominar el compostador de lombrices. Hay muchos términos asociados a esta actividad, vermicompostar, lombricultura, vermicompost, vermicompostable o vermicompostador. Dentro de las lombrices epígeas existen en el mercado distintas especies que a simple vista, y si no se tiene experiencia, no es fácil distinguirlas de la que nos interesa: la lombriz roja californiana. Las tres o cuatro son muy similares en cuanto a su aspecto, pero muy diferentes en cuanto a reproducción y alimentación. Entre esas especies esta la eisenia adrei, eisenia hortensia, la popular fétida, llamadas también como lombriz de tierra o lombriz canadiense.

Como os explique a simple vista son muy similares, pero si compramos una especie distinta a la fétida (si lo que queremos es una lombriz para vermicompostaje) el proceso va a ser muy distinto ya que cada una tiene diferente hábitos alimenticios y diferente forma de reproducirse.

A la hora de decidirnos comprar lombriz lo primero que tenemos que informarnos es que estamos comprando. Tenemos que tener mucho cuidado ya que el 99% de la lombriz que se vende es pie de cría y no es contada. Para no llevarnos una decepción a la hora de comprar lombriz lo primero de todo es informarnos en que formato de venta estamos comprando lombriz ya que en algunos sitios no especifican si son pies de cría o lombriz adulta y a su vez si esta es contada una a una o simplemente es una estimación. Os aseguro que es muy complicado saber a ciencia cierta la cantidad de lombriz que hay en un determinado peso de sustrato si no se hace un recuento meticuloso puede dar a errores de más del 50%, Os explico, la lombriz adulta no se sabe a ciencia cierta su edad, ya que el tamaño no depende de su edad sino de su alimentación y a medida que la lombriz madura, va perdiendo capacidad reproductiva. Por el contrario, la lombriz sub-adulta mayor de 3-4 cm, con su coloración bien definida y que está formando el clitelo, no superando en ningún caso más de 10-15 días para completar su estado en adulta, es una lombriz que su capacidad de apareamiento es brutal, llegándose a contabilizar más de 3 apareamientos por semana.

Cuando compramos lombriz (pie de cría) el formato más usado para la venta de lombriz, lo que nos encontramos en las mejores condiciones es aproximadamente es un 10% de adultas, un 50% de huevos y un 40% restante de crías, esto en las mejores condiciones y en las peores condiciones estará el 10 % de la lombriz adulta y poco más.

La lombriz se mueve a lo largo del día mucho siempre intentando buscar las zonas en las que más a gusto se encuentre, normalmente son las zonas con más alimento y buena humedad, en esas zonas se concentra gran cantidad de lombriz, pero hay zonas menos favorables que es totalmente, al contrario, hay zonas con más adulta y zonas con mucha cría o cocón pero nunca es un porcentaje igual, por consiguiente es imposible saber la lombriz que hay en un espacio determinado.

La opción de lombriz adulta 250 lombrices adultas en buenas condiciones van a poner un huevo a la semana x 3 lombrices huevo son aproximadamente 7000 lombrices al cabo de 3 meses. Como podéis ver y entendiendo este ejemplo no tiene mucho sentido comprar pies de crías.

Lombriz roja californiana (Eisenia fétida)

  • Es de color rojo oscuro y muy brillante  (rechaza otras tonalidades).
  • Respira por medio de su piel.
  • Mide de 4 a 8 cm de largo, de 3 a 5 milímetros de diámetro y pesa hasta aproximadamente 1,4 gramos.
  • No soporta la luz solar, una lombriz expuesta a los rayos del sol muere en unos pocos minutos.
  • Vive aproximadamente 7 años y puede llegar a producir, bajo ciertas condiciones, hasta 1.300 lombrices al año.
  • La lombriz californiana avanza excavando en el terreno a medida que come, depositando sus deyecciones y convirtiendo este terreno en uno mucho más fértil que el que pueda lograrse con los mejores fertilizantes.
  • Los excrementos de la lombriz contienen:
    5 veces más nitrógeno,
    7 veces más fósforo,
    5 veces más potasio,
    2 veces más calcio,
    que el material orgánico que ingirieron.


Worm, lombriz roja californiana, permacultura, ecologia
Las lombrices californianas pueden criarse en cualquier lugar del planeta que posea temperaturas que no superen los 40ºC, y al menos, una temporada con temperaturas promedio inferiores, siendo los climas templados los ideales.

Estas lombrices, de 14ºC a 27ºC alcanzan la máxima capacidad de reproducción, se reproducirán menos durante los meses más cálidos y los más fríos.
Cuando la temperatura es inferior a 10ºC , las lombrices no se reproducen, pero siguen produciendo abono, aunque en menor cantidad.
Las lombrices adultas pesan de 0,24 g hasta 0,50 g de media, comiendo una ración diaria que tiende su propio peso, de la cual un 55% se traduce en abono, lo que hace muy interesante a la lombricultura, incluso si consideramos la carne de lombriz producida a partir de desperdicios.
Separarlas de la  lombricomposta es un proceso muy sencillo. Solo hay que dejarlas unos días o sin alimento una vez hayan ingerido todo (no agregar alimento), y después poner alimento nuevo a un lado del lugar donde se encuentran.

Las lombrices en busca de alimento irán a su nuevo lugar rápidamente (el 50% de las lombrices llegará en solo unas horas). Pero quedarán en el lombricompuesto los capullos y las pequeñas lombrices, para que lleguen a trasladarse las pequeñas lombrices y las que nacerán después es necesario esperar al menos 30 días. De esa manera le quedaran capullos, pequeñas lombrices, y un porcentaje de adultos para continuar con la producción.

Las lombrices son unas auténticas glotonas, que es más fácil empezar hablando de que no debemos darles de comer porque prácticamente se lo comen todo. NO comen plástico, ni metal, ni vidrio, ni piedras. Otra cosa que NO demos darles es comida cocida, por ejemplo, hicimos pasta y nos sobro, o arroz con queso. NO le podemos dar comida cocida ni cocinada de NINGÚN TIPO. NO le podemos dar carne, pollo, pescado ni crudo ni cocido. Y NO debemos darle cítricos como naranja, limón, mandarina, etc. Y tampoco cebolla. Y muy importante en la lombricultora urbana y especialmente en la residencial no usamos estiércol de ningún tipo. En caso de alimentarlas con estiércoles, debemos de asegurarnos que al menos hayan pasado la etapa termofílica y que ya no aumenten de temperatura. El estiércol de gallinaza no es tolerado por la lombriz por su alto contenido en proteína y su acidez en caso de suministrárselo morirían en 48 horas todas. EL CAFÉ EN DOSIS ELEVADAS MATA LA LOMBRIZ. SE QUE EN VARIOS SITIOS DE INTERNET HABLAN MARAVILLAS DE ÉL Y ES CIERTO QUE LAS TIENE, PERO SI NOS PASAMOS VAN A MORIR.

Ahora vamos a conocer lo que SÍ COMEN. Recomiendo primeramente pre-compostar la comida para evitar problemas y saber en todo momento el pH de la comida que estamos suministrando, es importante antes de alimentar sacar una prueba con una tira reactiva para evitar males mayores. Las lombrices comen algunas cosas que parecen mentira y que les encanta. SÍ comen y les encanta los posos del café, NOTA: SI NOS PASAMOS CON LOS POSOS DEL CAFÉ VAN A TENER PROBLEMAS , mi recomendación es de no usar más de 3% del total de la comida es muy, muy ácido. Y claro su comida favorita, son nuestros restos vegetales. Son las cascaras y restos (no importa que estén dañados, marchitos) de patata, de tomate, calabacín, pepino, cebollín, remolacha, zanahoria, las hojas de plátano, etc. Las cascaras de huevo molidas (ojo sino son cuchillas), el cartón de los envases de los huevos, las hojas de los cuadernos que vamos a tirar, el papel, etc. Recomendamos que la comida este pre-compostada o compostada para que la lombriz la digiera mejor. Una comida pre- o compostada no nos va a dar nunca problemas. En caso de alimentar con restos vegetales frescos tenemos que tener la precaución de alimentar con capas muy finas y agregar al medio hojas o paja para evitar el exceso de humedad, y al mismo tiempo oxigenar, recordar que los vegetales tienen un 90% de humedad y es un medio muy húmedo para la lombriz que terminara compactandose y dándonos problemas.

Pero debemos recordar que las lombrices no tienen dientes ni garras, por ende, solo comen los alimentos que están parcialmente disueltos. Así que, si le ponemos un trozo de patata de 100 gramos, ellas solo se la podrán comer cuando ese pedazo se haya parcialmente descompuesto. Lo que demora un tiempo de por lo menos 1-3 mes. Por eso debemos darle el alimento picado, pero nunca hecho papilla con la batidora y os explico el motivo por el cual no hay que hacerlo. Cuando se producen procesos anaeróbicos (simplificación de la materia orgánica sin presencia de oxígeno) estamos haciendo totalmente lo contrario a lo que nuestras lombrices nos demandan que es un proceso aeróbico con presencia de oxígeno, los procesos sin oxígeno actúan una serie de levaduras y bacterias en el proceso que no son las que nos interesa y por consiguiente este sistema tan empleado sobre todo a nivel particular se convierte en una comida mal oliente y putrefacta. A nivel profesional nos vemos obligados a introducir paja o similar en los estiércoles para evitar este hecho, así que vamos a empezar a hacer las cosas bien. El tomate y sus cascaras os puedo asegurar que es uno de sus alimentos preferidos a pesar de su acidez.

Preferentemente, la frecuencia para darles de comer puede ser semanal o quincenal, pero siempre tienen que tener comido lo anterior antes de suministrarles mas comida. aunque también muchas veces vamos echando restos unos sobre otros y eso lleva a que “elijan” y haya cosas menos apetitosas que no coman o que dejen para lo ultimo.

Es importante ir acumulando todos los residuos de la semana en un envase con tapa para que no de olores y cuando veamos que ya se han comido lo último que les agregamos les ponemos otra tanda de 3 cm máximo y hasta que no se coman todo no les vamos a poner más comida porque aunque no lo parezca son selectivas con la comida y si les ponemos antes de que se coman todo lo de la capa de abajo se van a subir a comerse lo nuevo y esos restos que se dejan no se van a convertir en humus, así que hay que tener mucho cuidado en sobrealimentar para que no se produzca este hecho. Sobre todo, en verano tenemos que poner mucho cuidado con que se nos acumule mucha comida por el exceso de temperatura. Veremos que primeramente se comerán lo que antes se degrada y dejaran para cuando esté listo los restos menos degradados, pero al final se lo comen todo. Es importante no darles de comer mucho papel o cartón ya que el humus que produzcamos será de baja calidad. Es importante darles de comer una dieta equilibrada para obtener un humus de buena calidad. No olvidar la cáscara de huevo es muy peligrosa ya que se comportan como cuchillas. Si quiere puede ponerle papel mojado, cartón mojado. Pero siempre taparlas muy bien. Las lombrices son muy resistentes y me gusta decir que son muy “vivas”. ¿Que quiero decir con esto?. Si por cualquier razón no pueden alimentarlas por varios días,y si tienen sustrato y humedad, ellas aguantaran. Si se va a ausentar por varios días o semanas, solo tiene que ponerles más alimento. Y revisar la humedad. Ellas se moverán en el lombricompostero, buscando el alimento y los lugares húmedos. Hay que tener cuidado sobre todo en los meses de verano de no ponerles mucha cantidad ya que, si las alimentamos con comida fresca, puede aumentar la temperatura en nuestra lombricompostero y se produciría una fuga masiva de lombrices. Si la temperatura aumenta por encima de 40ºC se produce este hecho y si no pueden salir mueren. A medida que nuestro lombricultivo vaya creciendo en dimensión también iremos aumentando la cantidad de comida hasta llegar a 10 -15 cm máximo cuando nuestro cultivo llegue a 1m2 y albergue a 25000 lombrices.

Bueno esto ya ha sido suficiente para que te  animeis a empezar con lombrices en sus fincas, casas y hogares, y aprovechar el excelente servicio medioambiental que nos aportan.

En otra entrada me explayare igual sobre el compost, lugar donde pueden ir otro montón de residuos o desechos.

Por ultimo los participantes de la convivencia empezaron en equipo a observar, diseñar el huerto, un lugar fundamental para generar verduras saludables para nuestros habitantes de Suerte de Tierra.

El huerto

Debo reconocer que como permacultor soy un amante de este espacio, y de los jardines comestibles en general.

Un huerto puede tener muchísima técnica aplicada o muy poca, en definitiva todo repercutirá directamente en nuestro rendimiento al cosechar, pero aseguro que el disfrute de cada momento en este sitio, es igual de enriquecedor y placentero.

Hay cientos de formas de hacer huertos, desde los orígenes de la agricultura hasta hoy muchas técnicas y maneras se probaron: aterrazamiento, bancal profundo, huertos verticales, mesas de cultivo, paredes de crestall, bancal elevado y un largo etc.

Lo básico para tener un huerto “tradicional” es: tierra, agua y sol, de ahí todo comienza. Como de estas  3 variables , 2 podemos “medio” controlar, empecemos por la que controlamos menos, el sol.

  • Sol: esto es fundamental para el crecimiento de nuestras verduras y frutas, así que su orientación es fundamental. El huerto en nuestro hemisferio debe tener orientación norte-sur. Esto permitirá muchas horas de sol y de manera uniforme a todas las verduras.

Debemos buscar que tenga un mínimo de 6 horas de luz solar directa, así que debemos evitar sombras sobre el huerto.

Y cuando pongamos la plantas que elijamos, buscar que su posición sea considerada para que unas no den sombra a otra con su proyección.

Esta claro que no todas las verduras responden igual, pero en términos generales, las plantas necesitan sol, menos sol repercute en su producción, en los nutrientes y sabores de nuestros alimentos.

  • Tierra: fundamental para conseguir plantas saludables y sabrosas, máximo crecimiento y mucha producción, lo bueno es que el suelo del huerto lo podemos mejorar cada día con la gestión del mismo.

Hay muchas estrategias para favorecer una agricultura regenerativa, respetar los ciclos naturales, hacer rotaciones de verduras para no agotar de ciertos nutrientes y equilibrar sus nutrientes, dejar parte del terreno en descanso siempre “barbecho”, aportar compost, labrar poco y nunca hacer volteo o arado, trabajar solo el horizonte superior del suelo, no mas de 15 – 30 cm., aportar estiércol y cuantos más diverso mejor, plantar plantas con fines específicos, leguminosas para fijar nitrógeno, plantas como la consuela para ir haciendo profundidad en el suelo, aportar paja o hojas secas en la parte superior para evitar la incidencia del sol directamente, aportar harina de roca, biofertilizantes, limo, bocachi, té de compost, humus de lombriz, introducir animales (gallinas, conejos, cerdos), etc.

Cada elemento que menciono, tiene un beneficio directo sobre el suelo, sobre sus características físicas, químicas y biológicas. El empleo adecuado de cada técnica y estrategia nos llevara de un terreno pobre y poco fértil a un vergel saludable, fértil y equilibrado.

Es muy importante dedicarse a estudiar y ensayar con cada herramienta para mejorar nuestro suelo, a conocerlo al detalle, eso es la base de todo.

La agricultura tradicional ha secado nuestros suelos fértiles y los ha transformado en desiertos. La llegada de la revolución verde ha envenenado los suelos con productos químicos de síntesis como fertilizantes y fungicidas que envenenan la tierra, matan nuestra fauna microbiana y contaminan nuestras aguas subterráneas, matan nuestros polarizadores y nos hacen dependientes de canivalismo del mercado y sus lógicas de vivir comprando productos que en verdad no necesitamos. Y si aprendemos a respetar el suelo como un organismo vivo y entender sus lógicas, podemos cooperar y colaborara para desarrollar una agricultura regenerativa.

  • Agua:  fuente de vida, es el fluido vital necesario para nuestras verduras y frutas, no todas las plantas demandan la misma cantidad y de por si es un recursos que debemos cuidar al máximo. Con lo cual aquí creo que es fundamental utilizar tecnologías apropiadas para el riego, que ahorren y no desperdicien, como las mangueras de sudación, riego por goteo, cuanto mas cuidemos este detalle mejor. También usar según el clima y la estación, buenos acolchado para evitar perder agua a través del sol y de la evaporación.

También es importante regar en la shorts adecuadas según la estación y el clima, obviamente en verano con temperaturas como las que tenemos en Andalucía es necesario regar por las noches, cuando el calor es menor, y evitamos perder agua por evaporación. Sin embargo en invierno la estrategia es distinta, regar por las noches, si la temperatura desciende mucho favorece las heladas de las plantas. Con lo cual hay que regar cuando el frío de las plantas ya se quito a media mañana.

Otro tema a tener en cuenta es el tipo de aguas, que sean mas o menos duras, presencia de carbonato cálcico (CAL),  o que traigan algún tipo de elemento disuelto con hierro , que obviamente es una aportación que debemos cuidar de no excedernos a nuestros cultivos.

Si tenemos mucha CAL tendremos que prevenir la falta de hierro en las plantas, observando si las hojas amarillean y compensar estos desajustes con purín de ortiga y otros mejorantes de las condiciones del suelo.

Si tenemos instalado un sistema de riego por goteo, habrá que limpiar los goteros todos los años con vinagre, porque se suelen obstruir. (El sistema de riego de cintas de exudación Poritex, funciona muy bien con aguas calcáreas, ya que está diseñado para ser usado con aguas de baja calidad). Los depósitos de cal quedan adheridos a la parte exterior de las cintas y pueden ser eliminados de manera fácil con las manos.

Otros estados del agua que pueden causar efectos negativos sobre nuestros cultivos son la nieve y los granizos. La lluvia, si no es en exceso, nos proporcionará un aporte de agua de forma natural muy beneficioso para nuestros cultivos. Lamentablemente, en ocasiones un exceso de precipitaciones puede provocar inundaciones y tener consecuencias negativas. Un encharcamiento prolongado puede causar la muerte de la planta por falta de oxígeno en las raíces. Este efecto se conoce como asfixia radicular. Un exceso de humedad relativa provocada por lluvias frecuentes también puede ser causa de ataques de hongos en nuestros cultivos.

En función de la disposición de nuestro terreno, una tira larga de tierra de unos 4,5 metros de ancho de media por unos 34 metros de largo aproximadamente, se diseño un huerto, considerando parterres de 1,20 metros de ancho, unos 3,5 metros de largo y pasillos entre parterres de unos 0,50 metros/0,60 metros .

huerto, plantaciones, ecologia, permacultura
También se considero hacer distintos corredores biológicos en los laterales y una en la mitad, el cual aloja un pequeño estanque para promover esa fauna especifica.

Se construyeron los primero 9 parterres que van desde el comienzo del huerto, hasta la mitad donde esta el corredor biológico central .

Este total de 9 parterres nos ofrecen 40,73 metros cuadrados cultivables.

permacultura, huerto, ecologia, diseño, CEG

De los cuales empezamos a plantar los primeros 4 parterres, luego dejamos uno en descanso o barbecho y continuamos plantando y sembrando los otros .

La preparación del suelo, contó con el movimiento de la tierra , pero no su volteado, siempre debemos evitar alterar los perfiles de la tierra ni alterar bruscamente su condición, para ello intentaremos ir profundizando en labores sucesivas, evitando siempre el volteo y la mezcla de horizontes. Aflojarla, airearla  bien hasta unos 45 centímetros de profundidad. Debemos evitar que se produzca la compactación de la tierra.

Posteriormente se aplico estiércol y compost bien estacionados, ambos en la superficie, nunca se debe enterrar materia organica fresca, restos de cosechas, estiércol fresco o abonos verdes. Miremos que hace la naturaleza e imitemos, los arboles sueltan las hojas y se quedan en superficie para que con el tiempo se descompongan y se integren gradualmente, lo mismo pasa con el estiércol de los animales ( burro, vacas, ovejas, caballos, etc.)  se queda en superficie, esto hace que no quememos las raíces con su transformación, ya que la mayoría de la materia organiza levanta temperatura en este proceso y ademas a falta de oxigeno se descompone, más que se composta.


ecologia, permacultura, CEG, diseño

Luego sobre ese terreno dentro del parterre se hicieron pequeños lomos, que fue donde sembramos y/o plantamos.


permacultura, diseño, huerto, parterre, ecologia

diseñor, ecologia, huerto, CEG, permacultura
 tomates , ecologia, diseño, permacultura, CEG
En los parterres pusimos mucha verdura de verano: tomates de 4 variedades, pimientos 3 variedades, lechugas 2 variedades, sandia, melones (2 variedades,) espinacas, acelga, rúcula, berenjena 2 variedades, pepino, calabacín y calabaza. Y en el parterre en descanso sembrando abono verde de verano. Para cada estación tenemos un abono verde especifico, su función es  dotar a la tierra de fertilidad, darle descanso y enriquecerlo.

Sobre este punto quiero ampliar algo de información, porque normalmente los hortelanos no incorporan abonos verdes, con lo bueno, económico y prácticos que son. Los abonos verdes son cultivos de vegetación rápida que se cortan y semientierran en el mismo lugar donde se sembraron para mejorar la tierra de cultivo y enriquecerla de materia orgánica, así como mantener o mejorar la actividad microbiana. Hay tres periodos en los que se pueden sembrar: en verano, después de un cultivo de primavera; en otoño, momento ideal ya que protegerán a la tierra de las lluvias y no se necesitará aportar agua para su desarrollo; en primavera, época en la que son muy apropiados la veza (Vicia sativa), el guisante forrajero (Pisum arvense), la avena (Avena sativa) y el haba (Vicia faba).

Tanto la veza como la avena se suelen sembrar entre Septiembre y Noviembre para abono verde de otoño-invierno, pero también se pueden sembrar en primavera a mediados de marzo. La avena es el mejor tutor de la veza debido a su gran consistencia, con el inconveniente de que es sensible a las heladas tardías, pero en primavera resulta perfecta compañera de la veza. Por ser una gramínea, la avena permite airear y trabajar la tierra en profundidad gracias a sus numerosas raíces. También la combinación veza-haba forrajera da excelente resultado ya que los tallos de las habas les sirven de tutores, de lo contrario tienden a quedarse sobre el suelo y a padecer problemas de hongos con facilidad. Además, los tallos de las habas aportarán bastante celulosa, que se convertirá en materia orgánica de descomposición lenta, y las hojas, los tallos y las raíces de las vezas, así como las raíces y las hojas de las habas aportarán nitrógeno. En estos casos lo más habitual es que tras su siega haya que esperar a las plantaciones de verano, como los puerros o las coles.

Aunque estas especies son perfectamente utilizables para abonos verdes de primavera hay otras dos plantas que son las reinas de esta época por su rápido crecimiento: la facelia y la mostaza, tras las cuales se podrán plantar cultivos de verano como tomates, pimientos o berenjenas.
La mostaza (Sinapis alba) como buena crucífera, tiene un desarrollo muy rápido, asfixia a las adventicias y puede utilizar e incluso acumular en su parte aérea las reservas minerales que toma de las capas profundas. Además, puede crecer en tierras pobres en materia orgánica, descomponerse rápidamente y ahuyentar babosas, caracoles y nematodos. Se siembra en Marzo y se siega 40-50 días más tarde. Se combina con veza, guisante, haba o avena.

La facelia (Phacelia tanacetifolia), de la familia de las borragináceas, además de su gran masa vegetal y de su rápido crecimiento, su floración primaveral dura dos meses y es muy melífera. Atraerá polinizadores y alojará a depredadores como los sírfidos o las crisopas. Se siembra a partir de abril y se siega después de 42-56 días.

Volviendo específicamente al tema del tamaño de nuestro huerto, como decía, tenemos de momento 9 parterres, que nos ofrecen unos 40 metros cuadrados aproximadamente, luego un corredor biológico lleno de plantas meliferas para atraer abejas, y del lado oeste del huerto aun nos queda espacio para otros 9 parterres más. Lo que no dará dicho pronto 90 metros cuadrados de huerto cultivable.

Para nuestros residente, Flor y Carlos, es superficie de sobra para tener verduras todo el año. Según la FAO (Organización las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO) para nuestro clima un huerto de 45 metros cuadrados productivos es suficiente para 3-4 personas de alimentación omnívora . Con lo cual, este es un dato importante al momento de diseñar. Teniendo un huerto del doble de tamaño, tenemos opciones de hacer una gestión del huerto que facilite su descanso, o aumentar su productividad y tener unos recursos para tener un excedente que podamos encurtir, procesar en conservas, fermentar, secar o vender, según sea la necesidad que  queramos cubrir.

Respecto al laboreo del huerto, debe ser el justo, un huerto permacultural que seria algo muy similar a un huerto natural, debe ponerse énfasis en darle a nuestro huerto la máxima biodiversidad, el mayor numero de plantas mezcladas (ya hablaremos de todo esto en el próximo post) y que tenga un bajo laboreo. No obstante, el laboreo mediante su técnica correcta, debe aportar a nuestro huerto:

  • Mejorar su estructura para que la tierra retenga durante más tiempo la humedad.
  • Favorecer el drenaje.
  • Incorporar abono y fertilidad de forma natural.
  • Control de competencia de algunas hierbas adventicias.
  • Airear la tierra y así favorecer las condiciones que permite el control de patógenos.
  • Efectividad en el rendimiento del espacio.
  • Incorporar a la tierra los restos de cultivos una vez terminado el ciclo productivo.
  • Cosecha y mantenimiento.

Y por ultimo, en nuestro diseño del huerto se estableció hacer en la cara sur , que es de donde llegan solamente algunos vientos y ademas hay una gran pendiente, por donde también puede acceder algunos jabalíes en determinado momento, poner un seto vegetal con múltiples funciones: corta viento, corta fuego, protección para algunos animales, producción de alimentos y corredor biológico , hecho con chumberas que estamos recuperando de una zona cercana. Para ello pusimos mas de 300 pencas/orejas de chumberas, para hacer una buena barrera verde.

Diseño, permacultura, ecologia, chumbera

ecologia, permacultura, diseño, chumbos
 CEG, permacultura, Diseños, ecologia 
Hay múltiples formas de reproducir este planta tan dura y resistente. Nosotros optamos por el mas sencillo que fue cortarla y ponerla en toda la superficie dispersa, tocando bien el suelo, para favorecer su enraizamiento. No se debe regar, ni aplicar hormonas de crecimiento. Si vemos en la naturaleza, una penca que cae al suelo , ella sola enraíza y saca una nueva planta, así que optamos por ese método, rápido y sencillo. Aquí podrás ver otro  método un poco mas laboriosos , pero más efectivo también .  En cada Convivencia en la Granja atenderemos este huerto e iremos compartiendo mas información y nuestras vivencias.

Por ultimo aquí compartimos el testimonio de una de nuestras participantes, Rocío, para que cada mes podamos conocer de primera mano que ha experimentado algún miembro de este proyecto que tanta ilusión nos hace abrir a personas que quieres ser un cambio positivo en su comunidad.

Me llamo Rocío. Soy maestra de primaria y mi intención es acercarme al mundo de la permacultura para ayudar a mis alumnos a despertar su conciencia por la ecología. Quedé encantada con el programa que nos ofreció Alejandro por ser un proyecto global que incluye compromisos de vincularnos a una cultura de respeto y amor a la Tierra así como de crecimiento personal en comunidad. Agradezco su implicación y honestidad en la presentación de objetivos y seguimiento del programa, haciéndonos a todos partícipes del proceso.
Gracias querido amigo.
Necesitamos jardineros como tú .
Rocío.

Cada 2º sábado de mes nos pondremos en marcha en una nueva CONVIVENCIA EN LA GRANJA, estas invitad@ a participar.  Si nuestra idea y proyecto es afín con tus ideas y sueños; este es el lugar indicado, donde aprender y disfrutar a la vez.  Si estas interesad@ en participar estamos felices de recibirte y ver como compartir nuestro proyecto, experiencias y disfrutar juntos de crear este sueño.

Apúntate a la próxima convivencia  llamando al 951137210 o escríbenos a suertedetierra@fundacionarboretum.org

¡ Hasta pronto !

CEG, diseño, huertos, permacultura, ecologia
Por más conciencia ecológica / SUSTAINABLE  [R]EVOLUTION

Alejandro Cesar Orioli – Permacultor.